Livecage | Автосервисный центр

Дурная голова ногам покоя не дает. В моем случае — рукам :)) Вот мне в голову засела мысль о том, что можно и самому сделать сплиттер. Почему бы и нет? Тем более, буквально недавно tigra-KRaero засветился в журнале “Тюнинг Автомобилей” и поверхностно рассказал о том, как же создаются его волшебные сплиттеры 

Вооружившись рулеткой, померил и прикинул размеры своего бампера. Условно с запасом принял — 600х2000 мм. Померил длину порога — 2100 мм.

Вчера, выделив специально время, съездил в магазин по продаже материалов для наружной рекламы и купил лист вспененного ПВХ толщиной 8 мм. В багажник ко мне этот здоровенный лист (2440х1220), конечно не влез. Пришлось прям там в магазине его попилить на 3 куска, которые без проблем разместились в машине.

Первым делом, отодрал свою резиновую EZ-lip губу — оказалось это не так-то просто, пришлось немного помучиться. Но в итоге я поборол этот намертво приклеевшийся кусок резины 
Затем вытащил из гаража кипу старых журналов — Men’s Health и GQ — не зря я их так бережно хранил. Использовал как подставка под лист ПВХ =)

Приспособив к бутылю из-под полировочной пасты простой карандаш, я таким нехитрым способом сделал черновой набросок очертаний бампера.

Уже что-то вычерчивается…

Занес лист в гараж, взял ножичек и методично отрезал лишние части с листа.

Минус второй кусок.
Вытащил лист снова и еще раз прикинул к бамперу. Уже стало что-то получаться. Но пока очень много лишнего. Изначально все делал с большим запасом, чтоб не ошибиться…

Пока сплиттер огроменный.
Еще раз скорректировал эскиз сплиттера, но применив в этот раз уже маленький аэрозольный баллончик. Затащил сплиттер в гараж и снял еще несколько сантиметров. Затем обработал крупным напильником, чтобы придать нужную форму.

Вот он мой помощничек лежит в правом нижнем углу. Здоровенный — таким и прибить можно 
Таким образом, я получил нужный мне размер и очертания сплиттера — по краям правда осталось много материала.

Решил на первый раз с гибами не заморачиваться и оставить края прямыми. Возможно в будущем, если все будет нормально, сделаю сплиттер с гнутыми вверх краями. А пока я стесал немного материала на краях сплиттера и сделал их прямыми.

Форма, конечно, еще не выведена до конца. Но общий вид, думаю, уже понятен. На этом моменте я и остановился сегодня — пошел дождь и нужно было еще успеть после себя убраться и съездить по делам.

Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки.

Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.

01.Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.

02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.

03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.

04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.

Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.

05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомбиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.

06.Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей

07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.

08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.

09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.

10.Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты.

Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.

11.Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку.

После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.

12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.

13.Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается.

Замер оклеиваемой поверхности.

Процесс оклейки капота начинается с замера. Снимаем замер по наибольшим координатам крайних точек. Вначале замеряем длину и ширину капота. Обратите внимание на то, где находятся точки отсчета для замера длины капота.

К получившимся размерам добавляем минимум 5 сантиметров для припуска. К примеру, если капот размером 1,40*1,50 см,то нам понадобится кусок пленки, размером не менее 1,45*1,55 см. Отмеряем пленку и отрезаем ее.

Подготовка к оклейке.

Первым делом нужно вымыть капот до блеска. Используя изопропиловый спирт, протираем капот сначала проспиртованной, а потом сухой безворсовой салфеткой. Таким образом мы удаляем остатки жира и спирта с поверхности.

Тщательно вымываем и обезжириваем места куда будет поворачиваться пленка.

Не забываем обезжирить труднодоступные места.

Следует очистить от пыли и грязи близлежащие к оклейке область.

Далее ложим подготовленный кусок пленки на капот, выставляем в нужном положении, фиксируем магнитами, и отрезаем лишние части.

Обратите внимание, у нас сложный капот, с ребрами. В этих местах пленка испытывает напряжение и может отклеиться со временем. Поэтому мы обрабатываем эти места праймером.

Подготовка окончена, можно приступать к оклейке.

Начнем с оклейки капота справа налево, учитывая сложные ребра вдоль капота. Если ваш автомобиль не имеет таковых, то вероятнее всего, вам легче всего будет начать клеить пленку от лобового стекла, и двигаться вниз к радиаторной решетке.

Прежде чем начать процесс, подумайте, какой из вышеперечисленных вариантов вам будет ближе.

Процес оклейки.

Начинать следует с наиболее ровной поверхности.

Отделяем часть пленки от подложки, обрезаем лишнюю бумагу, а край подложки подворачиваем под пленку. За нее мы будем тянуть и отделять оставшуюся пленку от бумаги.

Первый шаг очень важен. Если пленка выставлено с перекосом, то в конечном итоге, ее может не хватать каком-либо крае. Поэтому обязательно проверьте чтобы припуска было достаточно на всех углах.

Прикатываем пальцем границу пленки. Выгоняем ракилем из под пленки воздух.

Если пленка прилипла больше чем требуется, можно аккуратно оторвать ее, так сказать “вернуться”, и продолжить нужного места.

Мы используем в работе структурную матовую пленку Люксон с микроканалами. Это дает нам возможность клеить ее на сухую.

Внимание!!! Пленка с микроканалами клеится исключительно на сухую.

Заметьте, все это время мы не используем фен. Зачастую он применяется лишь в тех местах где пленку нужно тянуть. Под воздействием горячего воздуха пленка становится более эластичной.

Сейчас внизу капота накопилось слишком много пленки, прогреваем ее, и слегка натягиваем. Не старайтесь приложить слишком много сил, так как пленку можно перекинуть и нарушить ее структуру.

Палец, самый незаменимый инструмент в работе, для прикатки пленки в сложных местах.

Если пленка немного примялась прогрейте ее феном, чтобы выровнить. Во всем процессе, пленку нужно удерживаться в напряжении. Обратите внимание на угол наклона пленки относительно капота.

После того как оклека капота закончена, приступаем к завершающей стадии – подвороту пленки.

Подворот пленки.

Подрезаем углы пленки подобно тому как вы видите на фотографии

Прежде чем открыть капот, убедитесь, что на краях пленка нигде не прилипла к кузову, иначе можно порвать ее.

Обрабатывая края праймером 3m, мы спокойны, что пленка не отклеится на подворотах.

Инструкция по нанесение праймера указано на его упаковке.

Подворот пленки начинается с углов. Сначала укладывают пленку на боковую кромку капота, и только потом непосредственно подворачиваем под сам капот.

Используя ракель в наиболее сложных местах, мы обеспечиваем наилучшее прилегание пленки.

Аккуратно обрезаем лишнюю пленку не прикладывая усилия на нож.

Правильное использование профессионального инструмента гарантирует ожидаемый результат. Если в помещении прохладно пленка становится жесткой, прогрейте ее для придания эластичности.

Когда процедура подворота окончена, обязательно прогреваем феном края пленки и места где есть углубления.

Этим самым мы закаляем ее и придаем пленке форму.

И ещё хочу отметить один момент, есть отличная компания Мопарт, которая предлагает не первый год, автозапчасти оптом. Быстрота работы, широкий ассортимент деталей приятно вас удивят, заходите и договаривайтесь. Доставка в любую точку.

Учимся делать аквапринт в гараже не имея краскопульта нет специального оборудования и компрессора. Аквапринт там как его называют Аква печать можно использовать на любую деталь на зеркало на радиаторную решетку на диск автомобиля не имеет значения.

Всего лишь при помощи 1 набора. В наборе имеется заготовки под образцы перчатки малярный скотч обезжиривать салфетка для обезжиривателя матирующая губка активатор краска специальная грунтовка лак немаловажный инструкция и 4 метра самая аквапринта.

Многие путают что аквапринт это пленка — это не так. Аквапринт это нанесенная краской на желейную пленку.

Также с одной пленкой можно экспериментировать сколько угодно и под любую краску все зависит от цвета деталей. Мы будем действовать по инструкции которая идет с набором. Берем деталь на которую будет наноситься аквапринт и обезжириваем от масла и грязи чтоб не забыть матирующую губку. После обезжиривания можно приступать к нанесению рисок. Нанесение рисок обязательно так как если не нанести риски не будет держаться грунт и краска.

После того как нанесли риски на деталь нужно снова обезжирить от загрязнений и можно приступать к грунтовке. Перед нанесением грунта обязательно взболтать баллон. Грунт наносим от детали 15 сантиметров в один слой и даем просохнуть 10 минут при 20 градусов.

Затем после того как грунт у вас высох можно наносить краску. То есть без дальнейшего обезжиривания и вышкуривания не требуется. Краску наносим от детали 20 30 сантиметров. Красим детали в два слоя если есть не докрас так же можно в три слоя. Сушка краски между слоями 5 минут.

Не Старайтесь закрасить деталь одним слоем либо будут потеки или просто может не просохнуть. После того как вы прекратите зеркало дайте им подсохнуть до конца.

Для подготовки пленки требуется развернуть, намочить палец и прижать к пленке. С какой стороны приклеится та сторона и растворяется. Та сторона что липнет ложится на воду. Закрепляем пленку и будем отмерять нужны нам кусок для детали.

Пленку всегда нужно отрезать с запасом. Со всех сторон. После того как отметили пленку по всему периметру со всех четырех сторон обклеиваем бумажным скотчем, То есть делаем рамку.

Рамка нужна для того чтобы после растворения пленки не растеклась краска. А после того как отметили и обклеили сделали рамку нужно отрезать данный кусок. Оставшийся рулон аквапринта следует хранить в пищевой пленке для того чтобы не было повреждений и не попадала влага.

Подготовка детали состоит из одного этапа нужно сделать крепеж для того чтобы не держать за участок нанесения аквапринта.

Для дальнейшей работы нам понадобится большая емкость с водой с температурой до 22 градусов до 29 градусов. Затем погружаем пленку на поверхности воды. Наносить пленку на поверхности воды нужно предельно аккуратно чтобы под Пленку не попали пузыри или получится брак.

После того как вы нанесли пленку на поверхности воды нужно засечь время на 2 минуты. Пока пленка аквапринт а различается готовим активатор. То есть нужно тщательно взболтать банку. Активатор наносится поверх пленки на расстоянии от 20 до 30 сантиметров. Также активатор наносится одним равномерным слоем.

Если активатор в какой-то части пленки не нанесете выйдет брак. После нанесения активация ждем минимум 30 секунд для того чтобы пленка успела активироваться. Пока ждете правильное время можете посмотреть на рисунок и выбрать на какую часть рисунка будете погружать. После того как пройдет 30 секунд берем деталь и очень медленно погружаем на рисунок в воду.

Результат на лицо.

После нанесения рисунка деталь необходимо промыть от остатков желатина. Проводите под обычным напором воды. Промываем нет горячей воде, то есть либо теплая, либо холодная. Руками и более другими цветами и не лезем просто проводим деталь под водой.

После того как промыли деталь нужно наносить лак. Лак нужен для того чтобы не повредить рисунок в ближайшее время, а также придает глянец более качественное изображение. Лак наносится в 2 или 3 слоя. Но лучше всего в 3 слоя. Наносим лак на расстояние от 20 до 30 сантиметров.

Первый слой наносится напылением затем ждем 10 минут и наносим второй слой. После нанесения каждого слоя руками не трогай, то есть деталь покрываем на том месте где и будет сушиться деталь до окончания. Деталь будет сохнуть минимум 5 часов.

Для начала диски нужно тщательно вымыть и высушить, удалить пыль от тормозных дисков. Баллончик нужно положить в теплую воду, чтобы она прогрелась, и при покраске получилась ровная и матовая фактура.

Перед тем как начать красить баллончик необходимо хорошенько встряхнуть.Чистоту дисков при покраске нужно постоянно контролировать. Также диски должны быть идеально сухими, иначе при покраске Plasti Dip не прилипнет и отойдет во время эксплуатации.

Нужно также убедиться, что нет капель воды в углах и стыках: например на месте соединения резины и диска. Если вода там все же присутствует, то можно высушить ее промышленным феном.Когда будете красить весь диск целиком и хотите чтобы логотип остался непрокрашенным, его необходимо снять, надавив на него с обратной стороны диска.

И последним шагом при покраске дисков является проклейка их малярным скотчем.

Теперь достанем спрей из теплой воды и начнем красить диски. Для начала нанесем на диск тонкий слой краски. Не нужно стараться заливать весь диск целиком, это обязательно приведет к потекам и порче конечного результата. Прежде чем приступить к нанесению первого слоя, спрей нужно хорошенько встряхнуть.

Если не встряхнуть баллончик достаточно хорошо, или краска внутри баллончика будет холодной, то Plasti Dip начнет плеваться при распылении, это приведет к излишней шагрени. Начинать красить диск нужно от края по кругу, и продвигаться к центру по спицам.

Не забываем что первый слой это тонкий слой в половину прозрачности.
Наносим первый слой по кругу снаружи диска. Следим чтобы вся площадь диска была покрашена. Потом двигаемся к центру по спицам.

Этот момент покраски дисков жидкой резиной очень важен. Начинаем прокрашивать внутреннюю часть с обеих сторон. Контролируем, чтобы получился тонкий слой, нанесенный на каждую сторону спиц.
Важно ничего не пропустить. Перед каждым слоем или просто нанесением краски нужно встряхивать спрей, чтобы исключить возможные плевки и получить равномерную укрывность краски. Теперь красим центр диска.

При этом хорошо просматриваем, прокрасились ли спицы. Очередной раз прокрашиваем отверстия крепления болтов. Если смотреть фронтально на диск, то он будет выглядеть чёрным, но однако под углом есть места, где просматривается родная автомобильная серебристая краска.

Это хорошо – первый слой не должен быть слишком тонким и слишком толстым. Причиной тому служит то, что первый слой является базой для всех последующих слоев. Он обеспечивает хорошую прочность и адгезию для Plasti Dip. Сразу после покраски краска глянцевая, но когда Plasti Dip высохнет, мы получим ровную матовую фактуру.

Теперь подождем пока краска высохнет, около 10 минут, и начнем наносить второй слой Plasti Dip.
Когда диски просохли, начинаем наносить второй слой. На втором слое уделим внимание всем труднодоступным местам на диске, это могут быть углы и изгибы на спицах.

Благодаря тому, что первый слой уже высох, хорошо видно, где просматривается родная краска.
Красим снаружи и изнутри спицы, при этом следите за положением спрея.

Мы двигаемся по кругу, при этом держим спрей всегда под острым углом, чтобы жидкость была на дне баллончика и он хорошо распылялся.

Когда при нанесение второго слоя все углы будут прокрашены, мы переходим на фронтальную часть, красим по периметру и по центру диск. Если края диска неприкрашенные, то их прокрашиваем тоже.

Это дополнительные траты, но только Plasti Dip дает достаточный слой толщины и может легко сняться после окончания покраски. Один из самых часто задаваемых вопросов, сколько слоев краски нужно наносить на диск?

Количество слоев, напрямую зависит от конечной толщины Plasti Dip. Не нужно наносить более пяти слоев – это лишнее. Последний слой, который мы делаем, должен быть “мокрым”, то есть достаточно толстым чтобы он равномерно укрыл всю площадь диска. Этот диск покрашен равномерно. Он отражает свет равномерно и у него покрашены все изгибы и углы.

Последний слой должен быть покрашен именно так, без каких-либо наплывов или подтеков.
Когда диск высохнет. то получится ровная, матовая фактура, без какой-либо шагрени и полос.
Вот так выглядит высохший диск.

На диске не должно быть наплывов либо апельсиновой корки, иначе нужно будет еще раз локально прокрасить диск. Если вы хотите. чтобы диски выглядели так, как будто они покрашены порошковой краской, то нужно будет красить и внутреннюю часть диска.

Технология покраски абсолютно идентична. Теперь когда Plasti Dip высох можно начать снимать малярный скотч. Снимается он без особых проблем.