Livecage | Автосервисный центр

Солнцезащитные очки спасают нас не только на жарком пляже курорта, но и в дороге. Кто ездил на солнце во время рассвета или заката, тот явно поймет нас. Здесь самым эффективным являются именно солнцезащитные очки, а не всевозможные козырьки. Очки  ограничивают действие солнечных лучей на наши глаза, что позволяет видеть дорогу лучше.  Прежде всего это будет отражаться на нашей безопасности, именно то, на чем ну никак нельзя экономить. А раз так, то солнцезащитные очки в машине должны быть. Если что-то в машине должно быть, то для него должно «свое» место. Так и для солнечных очков.
 На самом деле во многих машинах есть стационарный футляр для очков, обычно он расположен на потолке между передними сидениями, но не у всех. Если у вас такового футляра нет, то его можно сделать самим. Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Изготовление и установка футляр для очков в автомобиль своими руками (очечечник) (1 вариант)

 В нашем случае место для футляра будет на месте одной из ручек – поручней, которые предназначены для посадки высадки и крепятся к потолку над дверьми. Снимаем ручку с потолка и срезаем половину вдоль нее, чтобы увеличить внутренний объем футляра. Также берем металлическую перфорированную сетку – гриль от акустической системы. Из такой сетки легко гнуть самые различные сложные формы. В нашем случае нам необходимо согнуть лоток для очков. Размеры и форму лотка гнем в соответствии с размерами самих очков, в соответствии с формами салона и вашими предпочтениями.

Далее нагреваем пластик и металл, с помощью горелки, и соединяем детали между собой. Пластмасса фактически просачивается сквозь отверстия в решетке, тем самым крепится к бывшему поручню.

 Теперь необходимо придать нашему футляру более приглядный вид. Для этого его можно обтянуть кожей или тканью.  Об этом искусстве рукоделия мы умолчим, здесь все просто, достаточно использовать нитки, клей и ваши умелые руки.

После крепим уже модернизированный поручень на свое штатное место, но уже в качестве футляра для очков.

Для того чтобы не поцарапать очки,  вернее стекла на них, в футляр можно вклеить фетр.
 Вот так изменяя функциональность одного на другое, можно обзавестись опциями которые действительно будут полезны для вас.
 На самом деле, если кто-то предпочитает заводской вариант, то стоит посмотреть подобные сборки (футляры для очков) в интернете или магазинах. Они бывают в продаже.

Для кого-то это тоже станет альтернативой, пусть несколько более дорогой, но все же возможной! Именно об этом варианте и будет нам второй «мастер — класс».

Установка футляр для очков в автомобиль своими руками (очечечник) (2 вариант)

Второй вариант встроенного хранения для очков в автомобиле как раз и будет с использованием заводского варианта. По сути это готовое решение, то есть применяются комплектующие от машины, где такая опция предусмотрена. В нашем случае взят очечечник, футляр для очков фирмы Mitsubishi, устанавливается на модели Lancer,  ASX … Каталожный номер детали 7200B249HA.

Наименование детали – pocket sung, не иначе как карман для солнечный очков (sung – sun glasses). Применение такой детали оправдано тем, что это не только эстетично, но и практично.

Футляр имеет систему открывания и закрывания, и плавное открытие закрытие, что очень удобно.

Итак, о самом футляре мы немного рассказали, а теперь о том, как его установить в машину.
 На самом деле это еще проще нежели предыдущий вариант, ведь это по факту готовое решение, которое от вас потребует лишь определить место для установки. Необходимо обратить в внимание на то, чтобы арматура под обшивкой не мешала установке футляра, то есть чтобы была возможность установить этот футляр и он бы не задевал за металлические ребра жесткости крыши.
  Далее необходимо сделать шаблон из картона, который и переведем на обивку крыши.

Здесь ошибаться нельзя, так неправильно выбранное место или неправильно сделанный шаблон испортят обивку крыши, а это очень дорого. Также необходимо сказать, что лучшее место для футляра очков в обивке крыши между передними сидениями.

В этом месте будет удобно дотянуться до фуляра и взять солнцезащитные очки и вероятность попасть на подушку безопасности под обивкой минимальна.
Итак, по шаблону обводим отверстие, которое будем прорезать, а затем, и вырезаем его.

Устанавливаем в получившееся отверстие футляр. С одной стороны необходимо завести корпус так, чтобы он фиксаторами зашел за кромку обивки крыши…

…а вот спереди гибкие металлические скобки должны зафиксировать футляр на месте.

Собственно вот и весь процесс установки. Футляр поставлен и теперь у вас в машине добавилась еще одна опция, что очень приятно.

Езжу я на машине не так часто, но если выпадает межгород, то на 2 день в салоне уже чувствуется запах еды, пота, грязной одежды, других сторонних запахов не свойственных машине. В общем, не приятное амбре. Здесь два варианта, это вычистить салон, что и делаешь по приезду в точку назначения или просто перебить его, этот самый запах ароматизатором.
 Ну, вроде все ясно и логично, а как же быть с теми, кто пользуется машиной каждый день и весь день. Тут уж чистки должны быть ежедневными и глобальными. А как же нехватки времени, обычная человеческая усталость, да мало ли еще какие факторы?  В итоге салон машины может остаться без чистки на довольно длительное время, а значит применение ароматизаторов в этом случае будет оправдано.
 Также бывают варианты, когда кому-то просто хочется приятного запаха вне зависимости от того, надо ли ему что-то перебивать или нет.

 Идя на встречу подобным прецедентам и расширяя кругозор автолюбителя – обывателя, мы и поговорим в нашей статье о возможности изготовления ароматизатора своими руками.

Процесс изготовления ароматизатора своими руками в салон машины

На самом деле идея не нова, но мы все же «озвучим» ее, быть может кто-то все-таки не знаком с ней. Так за основу ароматизатора берется уже использованный и выветрившийся, испарившийся ароматизатор.

Здесь нам главное иметь аутентичный корпус, то есть  с тем самым керамическим стержнем, через который и выходят ароматические пары. Также важной особенностью корпуса будет возможность его разобрать, вернее открутить колпачок и залить в его емкость аромат.

…с открученным колпачком

 Теперь как раз об этих ароматах. В качестве ароматических добавок можно использовать аромомасла. Такие масла можно встретить в аптеках, для ингаляции, либо в отделах торгующими  принадлежностями для бань и саун. Здесь уже без разницы, где именно приобрести такое масло.

 Остается лишь заправить маслом уже выветрившийся баллон. Так как масло само по себе может быть густым, особенно если вы приобретете именно натуральное масло, а не эфирное масло, то его можно разбавить спиртом, для лучшей летучести.

Закручиваем колпачок на место, устанавливаем в салоне напротив вентиляционных отверстий, и наслаждаемся выбранным ароматом.

  Да, фактически такую «реинкарнацию» старого ароматизатора нельзя назвать изготовлением абсолютного нового ароматизатора, это более похоже на дозаправку или перезаправку. Тем не менее, это вполне прагматичный способ дышать относительно безопасными, ароматными запахами, за приемлемые деньги. Особенно если учесть, что некоторые из автомобильных ароматизаторов могут быть вредны для здоровья.

Настоящая статья посвящена применению растяжки или так называемой распорки устанавливаемой между передними стойками на автомомбиль, для придания жесткости и целостности кузова автомобиля.
 Увеличивает ли распорка жесткость кузова, есть ли существенные улучшения в управляемости, стоит ли в итоге ставить распорку, во всем этом мы сейчас и разберемся.

Как правило распорка крепится теми же самыми болтами что и опора стойки, в некоторых случаях (на иномарках) существует дополнительный крепеж установленный в передние стойки, именно на нем и крепится распорка.

Пример установленной распорки на автомобиле ВАЗ 2110 (8 клапанный)

Пример расапорки на ВАЗ 2112 (16 клапанный)

 Прежде всего хотелось мы начать с элементарной физики, может быть конечно после этих строк и не стоит продолжать более подробный экскурс скептической оценкой по поводу установке данного оборудования так как рецензия будет соответствующей, но все же.
 Наиболее жесткой будет та конструкция в которой нагружаемые точки ее (силовые)  имеют минимальное перемещение и способность к нему при условии приложения к ним сил. После этого заключения пожалуй уже можно сделать первые выводы по поводу устанавливать или нет растяжку (распорку) между передних стоек автомобиля. Скажем так, вы ничего не потеряете это минимум, но жесткость передка автомобиля будет выше. Теперь постараемся разобраться в плюсах и минусах приобретения распорки.

Плюсы установки растяжки (распорки):

1. Повышенная жесткость кузова.
2. Улучшенная управляемость.

Минусы после установки растяжки (распорки):

1. Увод двух стоек одновременно в случае ДТП.
2. Некая стоимость самой распорки.

Установка растяжки или так называемой распорки занимает минимум усилий и доработок. Единственное что нужно учитывать это то что растяжка, распорка должна быть приобретена применимо относительно Вашей модели автомобиля.

Процедура установки растяжки следующая:

1. Открутить гайки на болтах опор стоек в подкапотном пространстве.
2. Установить растяжку. Отверстия рапорки могут немного не сойтись с болтами, в этом случе если у вас регулируемая распорка, отрегулируйте ее. Если распорка не регулируется, то придется подогнать отверстия на ней к болтам на опоре передних стоек.
3. Болты завернуть обратно на свои места.

Человеческий фактор (ощущения до и после установки растяжки)

 При незначительных скоростях и маневрированиях изменения ощущений практически сводится к нулю и это тоже конечно элементарная физика так как способность сил влияющих в данном случае на силовые точки минимально в следствии равномерного  и умеренного влияния.
 При повышенных скоростях и маневрировании — машина меньше кренится в повороты, более четко слушается руля и соответственно общее впечатление складывается что автомобиль стал более надежным крепким и собранным.

Остается теперь только надеяться, что данная статья поможет Вам с выбором правильного решения относительно того устанавливать или нет распорку на ваш автомобиль.

Если чуть чуть повнимательнее  посмотреть практически на любой кузов автомобиля, особенно это актуально как всегда для отечественного автопрома, то прежде всего конечно в глаза будут бросаться все те же банальные зазоры между пластиком стеклом металлом и т.д.

Все можно оставить и в таком виде если Вас особо не интересует судьба Вашего авто и постоянно грызущая мысль о его улучшении, хотя бы до определенного уровня. Или если отнестись к этому более рачительно тем более что это не займет у Вас значительного времени и сил то можно воспользоваться следующими проверенным методом.

Для работы необходимо приобрести прозрачный силиконовый герметик (желательно с пистолетом так как так работать намного проще и удобнее), взять ненужную ветошь для удаления излишних остатков герметика со стыков швов и немного повнимательнее взглянуть на свое авто.

После того как фронт работ более менее определен стоит открыть упаковку герметика и равномерным слоем выдавливая герметик из баллона нанести на швы, после нанесения удалить излишний герметик равномерным движением по всей длине шва для получения ровного заполненного шва.

Плюсы после герметизации швов кузова:

После высыхания герметика получаются более законченные и правильные черты кузова, а также в следствии того что дождевая вода и грязь в меньшем количестве или вообще перестают попадать в скрытые полости кузова предотвращаем коррозию, усиливаем связку компонентов между составляющими частями кузова* (см. ниже),  в незначительной мере но все же повышаем шумоизоляцию.

Минусы после герметизации швов кузова:

Минусов не обнаружил никаких, некоторые высказывали мнение о том что в следствии реакции герметика и краски возможно отслоение ее от кузова, но за 3 года эксплуатации в данных условиях ничего подобного не произошло, теперь думаю если и произойдет то явно уже не от этого. 

При желании герметик всегда есть возможность срезать и в последствии растиранием и скатыванием по кузову удалить (процедура не быстрая, но возможная)

При применении герметиков с определенной цветовой гаммой (АМВRO черный, красный) можно провести данную процедуру для стыков салона, например для стыков между вентиляционными решетками печки и панели приборов. Результат также только положительный перестает разъезжаться пластик и даже скрип панели по данным стыкам пропадает.

При аккуратном выполнении данной процедуры заполнения герметиком «паразитных» швов получается более  эстетически приятный и качественный автомобиль.

*P.S.  — немного лирики, но все же. Может кто нибудь и будет сомневаться по поводу дополнительной связки деталей между которыми пролит герметик, но скажу только одно. Что когда у меня случилась незапланированная неопрятность в следствии ДТП и в сервисе разбирали мой авто, для рихтовки, замены деталей и покраски, то при очередном контрольном посещении сервиса меня подозвали с удивленным видом – «указывая мне на то что это с моим автомобилем?», так когда после выкручивания всех болтов держащих блок фару она все же держалась на своем месте за счет герметика. В последсвии после недлительного объяснения причин герметик был срезан и фара снята со своего места без проблем, а после повторной установки я также пролил этот шов герметиком вновь. Ощущение осталось что в целом вся сборка передка после данной процедуры становится более монолитной, прочной и как следствие надежной.

Признаком низкой шумоизоляции автомобиля является звонкий звук от постукивания по значительным поверхностям кузова (не менее 20*20 см) без элементов влияющих на распространение механических воздействий (изгибы кузова ребра жесткости и тд).
К сожалению критерии шумоизоляции относсительны, так как для каждого индивидуально и востребованы по разному.

Но тем не менее минимальная качественно сделанная шумоизоляция в любом случае положительно скажется на свойствах Вашего автомобиля следующим:
— непосредственно шумоизоляция;
— жесткость кузова;
— теплоизоляция;
— более четкое закрывание дверей (вследствии увеличения массы);
— повышения коррозионных свойств (вслдедствии более равномерного распределения температуры в салоне и предотвращения появления конденсата);

Наиболее актуальными частями кузова для эффективного улучшения шумоизоляции являются 
1 крыша
2 двери
3 задние крылья и багажник
4 проклейка салона (панели приборов)

Вложение средств в дальнейшую шумоизоляцию малоэффективно, повторюсь согласно мысли первого абзаца. Оставшиеся элементы прежде всего предотвращают распространение  механических коллебаний вследствии своей функционально выполненной формы. То есть не имеют значительных прямых поверхностей и даже наоборот имеют часто встречающиеся на единицу площади элементы жесткости кузова, что предотвращает резонансные явления и как следствие распространение шумов.

Материалы для шумоизоляции делятся на следующие группы:
I Вибропоглащающие самоклеющиеся (придающие жесткость конструкции кузова).
— ВИБРОФИЛЬТР 2,1 или ВИБРОПЛАСТ или ВИЗОМАТ


Состоит из мастичного слоя, сдублированного с алюминиевой фольгой(с тиснением). Гибкий и эластичный материал, не требует нагрева при установке. Легко режется ножницами, лезвием. Принимая форму фольги по форме кузова хорошо приклеивается к металлу.

Bimast можно устанавливать без применения фена, эластичен и легко раскраивается с помощью ножниц или ножа. Как правило клеится вторым слоем. Единственным условием является обеспечение монтажа материала при температуре не ниже 20 градусов по цельсию. Незначительный нагрев материала до 25-30 градусов, позволяет существенно улучшить пластичность и сократить время монтажа.
Мастичный слой позволяет надежно монтировать материал на поверхности подверженные воздействию влаги и широкого диапазона температур.
Лицевой слой из полиэтиленовой пленки с алюминеевым напылением. При монтаже на поверхности со сложным рельефом рекомендуется использовать следующую схему монтажа:
выкроить деталь необходимой конфигурации
не снимая антиадгезионной бумаги наложить деталь на обрабатываемую поверхность
используя ролик прикатать деталь к поверхности
снять антиадгезионную бумагу и окончательно после этого смонтировать выкройку. 

II Шумопоглащающие и звукоизоляционные материалы. (мягкие материаля с пористой поверхностью для поглащения звуковой волны)

Клеятся вторым слоем на вибропоглощающие материалы.
— ИЗОЛОНТЕЙП или СТИЗОЛ или ПОЛИФОМ или ИЗОЛОН или СПЛЭН

рисунок 3 (Изолонтейп — третий слой шумоизоляционных материалов для автомобиля)

Изолонтейп — пластичный самоклеющийся материал на основе полиэтилена высокого давления. Данная продукция предназначена для применения в качестве: тепло-, звукоизолирующего и амортизирующего материала.
Область применения изолона не ограничевается, он может использоваться в автомобиле, машиностроение, строительстве.
Температурный диапазон эксплуатации изолона от -60 до +75C при отсутствии механических нагрузок допускается до +100C. Легко режется ножницами и ножом.
Слои материала клеются один на другой от более плотного и тяжелого к более легкому и воздушному, это обусловлено логикой надежного крепления слоев и эффективного поглощения звука.

Именно при применении технологии трех слоев получается наивысшая степень обеспечения звуко — шумоизоляции кузова автомобиля. К сожалению в следствии конструктивных особенностей применение трехслойной технологии не всегда возможно, так как слои имеют значительную толщину и после наклейки штатные детали могут не встать на свои места.