Материалы для машиностроения
При покраске автомобиля следует соблюдать технологию, в противном случае краска ляжет плохо, будут видны неровности поверхности кузова и нанесения краска для авто. Чтобы машина была идеально покрашена необходимо следовать нижеприведенным указаниям, чтобы работа была оценена на высоком уровне.
Для автопокраски чаще всего используют реставрационный карандаш для устранения царапин меламиноалкидную, которую еще называют синтетикой.
Эта краска содержит один компонент, она сохнет в обычных условиях при комнатной температуре. Бывают исключения, когда она должна сохнуть при 130 градусах, для этого используют специальную покрасочную камеру. Часто для таких эмалей используют затвердитель, он увеличивает прочность краски и значительно уменьшает срок высыхания краски при пониженной температуре. Это дает более качественное покрытие деталей кузова, а также отличный и ровный блеск краски. Процесс окрашивания происходит в три слоя. Недостаток этого вида окрашивания – нельзя сразу же после нанесения краски полировать машину или части кузова.
Акриловая краска является двухкомпонентной, причем очень высокого качества. У этой разновидности краски очень достойные характеристики, кроме замечательного блеска, она обладает отличным сопротивлением к воздействиям окружающей среды и атмосферным осадкам. Используется одновременно с отвердителем, в два этапа. В первом этапе в краску домешивается большая часть отвердителя, во втором до тех пор, пока краска не станет вязкой. Окрашивание происходит в два-три слоя. Недостаток – высокая цена красящего материала.
Еще один материал, популярный для окраски кузовов автомобилей – нитрокраска. Она является незаменимой для быстрого и мелкого ремонта, срок высыхания окрашенного слоя занимает менее получаса даже при температуре 20 градусов. Но большим минусом является то, что она подвержена воздействию атмосферных явлений. Даже если и используется для покраски кузовов, то обязательно покрывается защитным слоем специального лака.
Однослойная краска, имеющая металлический эффект. Процесс покраски достаточно сложен. Качество покраски можно достичь, лишь обладая мастерством, подтеки удалить невозможно, полировать сразу тоже нельзя. Сегодня ее практически не используют, на замену пришли двух и трехслойные краски такого типа.
Двухслойная краска, имеющая металлический эффект. На грунтовку наносится металлик нужного цвета, после (через полчаса) покрывается лаком. В таком случае можно достичь и блеска, и стойкости к различного рода осадкам, и качественного ровного покрытия. Но есть еще минус – к выбору лака следует отнести очень ответственно. Покраску можно выполнять в два или в три слоя.
Допустимое содержание серной кислоты
Соотношение анодной и катодной поверхностей должно быть от 1 : 1 до 2 : 1. При этом расстояние между анодом и катодом рекомендуется выдерживать 30-35 мм, но не более 50 мм. При малом расстоянии между анодом и катодом ухудшается равномерность толщины хромового покрытия, а при большом — возрастает внутреннее омическое сопротивление ванны. Для нормального процесса хромирования в ваннах низкой и средней концентрации требуется присутствие в электролите трехвалентного хрома в количестве 2-3 г/л. При накоплении избытка трехвалентного хрома, что может иметь место, если поверхность анодов меньше поверхности катодов, трехвалентный хром удаляют. Прочитать остальную часть записи »
Анализ хромовой ванны
Допустимое содержание серной кислоты — минимальное 0,5%, максимальное 2% от содержания хромового ангидрида. Содержание соединений железа — до 10 г/л, азотной кислоты — до 0,2 г/л. Снижение содержания железа в электролите с 8 до 3 г/л при плотности тока 50 а/дм2 и температуре 50° С повысило выход по току до 20,5%. При содержании меди 8-10 г/л ванна выходит из строя. Прочитать остальную часть записи »
Посторонние примеси
Самое важное в пуске хромовой ванны — не допустить избытка или недостатка H2S04. Прочитать остальную часть записи »
Переходная коробка
Всасывающие трубы принимают обычно меньшего диаметра, длину их берут 7-8 м. Приёмный клапан навинчивают на нижний конец всасывающей трубы. Он состоит из патрубка с просверленными отверстиями. На патрубок надето седло с клапаном и с переходной муфтой. Движение клапана вверх ограничивается железной шпилькой, заделанной концами в стенки муфты.
В тех случаях, когда из водоподъёмных труб насоса вода непосредственно поступает в трубопровод, на водоподъёмные трубы навёртывают переходную коробку. Вверху коробка заканчивается сальником, уплотняющим зазор между корпусом переходной коробки и штоком или плунжером насоса. С боку коробки имеется отвод, к которому присоединяют обратный клапан с трубами. Уравновешивающие приспособления.
В штанговых насосах происходит периодическое поступление воды в насосные трубы, так как при движении поршня вверх образуется разрежение и через нижний (неподвижный) клапан всасывается вода. При движении поршня вниз нижний клапан закрывается, клапан поршня открывается, вода проходит в пространство над поршнем. При последующем движении поршня вверх эта вода выталкивается в водоподъёмную трубу, а через нижний клапан в это время происходит всасывание. Ход поршня вниз — это холостой ход, когда не происходит ни всасывания, ни нагнетания, а только перемещение воды с одной стороны поршня на другую; подъём воды происходит только при ходе вверх. При ходе вниз поршень должен спускаться под собственным весом, так как работа штанг на продольный изгиб недопустима.
При этих условиях работа насоса, а следовательно, и двигателя очень неравномерна. В целях уравновешивания водоподъёмного механизма в целом применяют различные системы компенсаторов. У большинства штанговых насосов в старых системах к лебёдке укреплялся противовес, поднимающийся при опускании поршня, то есть при холостом ходе.
