Livecage | Автосервисный центр

Тонировка автомобилей выполняет несколько функций, прежде всего это практичность. Салон вашего автомобиля будет меньше греться и выгорать на солнце, если на его стеклах есть тонировка. Кроме того, салон будет скрыт от посторонних глаз, в итоге оставленные  в автомобиле вещи будут меньше привлекать внимание посторонних. Второе это эстетика, ведь с  темными тонированными стеклами автомобиль смотрится более эффектно. Ну и в конце концов определенный статус, к сожалению в нашей стране привилегия иметь тонировку на передних стеклах и не нести за это наказание, если даже не соблюдены требования к пропусканию света (по факту ни одна из тонировок эти требования не проходит) порой относится к автомобилям высоких государственных лиц. Что же делать, если хочется иметь тонировку на передних стеклах, но совершенно нет желания выслушивать ликбезы от ГИБДД и тем более срывать тонировочную пленку для устранения отклонений, в случае их обнаружения, с которыми продолжать дальнейшее движение по правилам дорожного движения на настоящий момент допустимо только после оформления штрафа?

 Такой альтернативой может стать съемная тонировка, которая легко устанавливается и легко снимается, при этом обладает всеми достоинствами перечисленными выше. Сразу чтобы не кривить душою скажем , что различия все же есть. Съемная тонировка на стеклах все же порой смотрится не равномерно, но насколько это будет заметно для вас, зависит уже от качества ее изготовления и ваших личных субъективных ощущений.

О нормативных документах на тонировку.

 Закон о тонировке ГОСТ 5727-88 если посмотреть то разработан аж в далеком 88 году прошлого века и принят к исполнению в 1990 году. (…на настоящий момент ему пришел на смену закон ГОСТ 32565-2013, но он еще не прописан в п.7.3 ПДД Приложение к допуску ТС (июль 2015)) По ГОСТ 5727-88 светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:

75% — для ветровых стекол;
70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора , фактически для передних боковых.

 Светопропускание прочих не ветровых стекол не нормируется. Кроме того ветровые стекла, окрашенные и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. 
 На лобовом стекле допускается затемненная или непрозрачная полоса шириной не более 14см от верхнего края лобового стекла. Зеркальная тонировка тоже достаточно спорный момент. Напрямую по ГОСТу она не запрещена, однако согласно дополнению к ПДД 7.3 «запрещается использование зеркальных стекол», что фактически из себя и представляет зеркальная тонировка
 Так вот в разное время этот самый закон выполнялся по разному, в советское время просто не было тонировочных пленок, в конце 90, начале этого века полиции (в то время милиции) было не до того.  В наше время вы также можете ездить годами и никто вам ничего не скажет, а можете «нарваться» на принципиального полицейского или просто не в духе, на второй день после тонирования. Который решит,  что очень нехорошо если у вас имеется та самая тонировка на передних боковых или тем более на лобовом стекле. Многое зависит от региона и конкретного случая.

Административная ответственность за тонировку не по ГОСТу

 С 1 июля 2012 года инспектор ГИБДД имеет право выписать штраф 500 руб за тонировку, после установления факта административного правонарушения. Если инспектор решит что вы нарушили тех реглмент, то вам выпишут штраф по статье 12.5

12.5 КоАП часть 3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, — влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей

При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2 — 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. Разрешается движение транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, к месту устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства.

 Следует обратить внимание, что у Вас есть полное право устранить нарушение на месте, т.е. снять тонировку при инспекторе ГИБДД, в таком случае Ваши номерные знаки останутся на месте. В случае если у вас будет стоять съемная тонировка, то это сделать будет легко и просто. Однако если у Вас нет такой возможности, то после снятия номеров в Вашем распоряжении есть ровно 1 сутки для устранения причины нарушения. Вы можете проследовать до станции технического обслуживания и там устранить нарушение. В таком случае Ваши номера возвращаются на место в течении следующих суток. По факту нарушения составляется протокол, в котором точно указано время и дата снятия номерных знаков и если Вас останавливает другой инспектор ГИБДД, то вы смело можете показывать этот протокол, минуя штраф за езду без номерных знаков и за тонировку. Но только в течении суток.
 Также стоит сказать, что если вы снимите съемную тонировку до установления факта административного правонарушения, то и штраф в 500 рублей (12.5 КоАП часть 3.1, см выше) вам также не грозит. Хотя факт уже имел место быть. По крайней мере вам не грозит снятие номерных знаков, по статье 27.13.2.
 Также возможно инспектор может выписать штраф по п. 7.3 ПДД (Приложения к допуску ТС). В этом случае шраф будет 800 р по статье 12.29 КоАП.

Более подробно о всех возможных штрафах в статье «Штраф за тонировку». На самом деле наша статья немного не о том.

Съемная тонировка или альтернатива тонированию стекол пленкой

 Итак, из абзаца выше мы однозначно делаем вывод  о преимуществах съемной тонировки, по крайней мере в случае возможности попасть под административную ответственность. Далее как раз и будет рассказано о том как сделать съемную тонировку своими руками.

Мужские руки не для скуки, особенно у автомобилистов. Им всегда хочется улучшить, сделать красивее и презентабельнее свою «ласточку». Что же, если руки на месте, то почему бы не заняться усовершенствованием своего автомобиля. А к тому же, если не дай бог был поврежден бампер, в неравной борьбе с нашими дорогами или другой машиной. Тогда ему точно прямой путь в гараж, где ему вернут прежний вид или даже сделают красивый тюнинг.  
 Наша статья будет посвящена тому, как сделать бампер из стеклоткани (стекловолокна) своими руками.  Процесс это сложный и длительный, поэтому тот, кто хочет сделать это быстро пусть оставит надежды, так как технологический процесс и аккуратность потребуют своего. В противном случае, лучше вообще отказаться от затеи сделать бампер из стеклоткани своими руками. Благо в крупных городах имеются автоателье, которые могут взяться за такую работу, сделать все по вашему вкусу.

Итак, у нас имеется бампер, который нам предстоит заменить на стеклопластиковый, с некоторыми доработками.  

Бампер, в итоге, должен стать вот таким.  Так скажем это скетч, эскиз, дизайнерский проект. Именно такой проект должен возникнуть у каждого в начале работы над бампером.

Все работы будут проводиться в гараже. Снимаем наш бампер с машины.  Заводской (штатный) бампер послужит хорошей основой для дальнейшей модернизации.

«Болгаркой» срезаются пришедшие в негодность проемы для «противотуманок» и нижняя поврежденная кромка бампера.
  Вся поверхность бампера оклеивается малярным скотчем, в который втирается теплый пластилин.

Затем вываливается масса холодного пластилина, который приминается руками или шпателем, или другим приспособлением, и выравнивается.  Иногда для получения матрицы используют и монтажную пену. Ее наносят на бампер, а затем обрабатывают, срезая лишнее. Но по нашему мнению, с пеной работать сложнее.  

Пластилином накрывается те области, которые в дальнейшем подвергнуться изменениям. Верхняя часть бампера обклеивается скотчем. Далее на нем мы произведем маркировку линий и сверку форм бампера.
 Затем бампер переворачивается «вверх ногами» и вылепливается нижний фланец формы. То есть, наша задача восстановить все то, что было, а также  привнести немного своего, чего бы нам хотелось увидеть в нашем новом бампере из стеклоткани.  

Малярным скотчем делается шаблон этой же формы и переноситься на другой край бампера.  

Далее идет окончательная доводка лицевой части бампера, подгоняются пропорции и линии бампера. Уточняется кривизна поверхностей, и контур всей поверхности. Углы сопряжения должны быть четкими и острыми.  

Затем на скотче маркируются линии, расположенными на расстоянии 10-15 см. Это делается для того, чтобы форма готовой стороны бампера была в точности перенесена на другую его сторону. Конфигурация сечений делается с помощью специальных линеек с подвижными спицами, или простым картоном -лекалами.  

Полученный профиль переноситься на другую сторону бампера, и выравнивается в соответствии с ним (на фото видно, что появились корректирующие канавки, в соответствии с размерами противоположной стороны бампера. По ним будет выведен новый профиль формы бампера. Снят слой лишнего пластилина.)

Здесь необходимо терпение и точность.  
 Далее, с помощью малярного скотча, снимается шаблон нижнего края бампера, с готовой стороны, и прикладываем к другой стороне, точно сопрягая по нижнему краю бампера.  

Используя шаблон вылепливаются отверстия под противотуманки. Поставив бампер в правильное положения оцениваете точность расположения отверстий и общую симметричность бампера.

  И заключительный этап – это скругление острых углов, которые использовались для сопряжения поверхностей.

  Модель готова для формования матрицы бампера из стеклопластика. Матрицу изготавливают для того, чтобы по ней сделать бампер.  Если мы изготовим бампер сразу, используя данный доработанный бампер, то наверняка не угадаем с посадочными местами, так как стеклоткань будущего бампера будет несколько отличаться от оригинала, будет незначительно больше. В итоге, наш бампер не встанет на место, и мы не добьемся желаемого результата. Итак, вначале делаем матрицу, а затем в нее закладываем наш будущий бампер из стеклопластика, но обо всем по порядку.

Изготовление матрицы для бампера из стеклопластика (стекловолокна, стеклоткани)

При изготовлении матрицы одной из главных технологических поверхностей является фланец.  Фланец является своеобразной съемной деталью, применяемой для облегчения закладки и выемки стеклопластикового бампера из матрицы. Для изготовления фланца, выполняется дополнительный скос на концах бампера, шириной 5-7 см. Он является продолжением бампера на его концах и расположен под углом порядка 30 градусов наружу относительно формы матрицы. 

 На матрицу наносят три слоя тефлоновой полироли. Она предотвратит прилипание бампера к матрице. Можно применить также и воск. Далее первым слоем при формировании формы применяют матричный гелькоут с алюминиевой пудрой, который по своему составу фактически является смолой, но как правило при затвердевании получается более равномерным, чем смола. Также он имеет глянцевый вид. Для последующих слоев берут полиэфирную смолу. Эта смесь доводится до состояния густой сметаны, наносится тонкими слоями. Сверху укладывают еще и стеклоткань.

  Используется стекломат марки 300. Укладывают первый слой стекломата (стеклоткани).  
Воздушные пузыри на стекловолокне аккуратно прокалываются, воздух выпускается, форма выкладывается по бамперу. Можно попробовать выдавить воздух в края стеклоткани. Далее ждем пока состав затвердеет. Шкуркой обрабатывают всю поверхность стекломата, чтобы убрать торчащие иглы стекловолокна. После этого по той же технологии, в два слоя, накладывается стекломат марки 600, а также полоски из этого же материала по периметру матрицы, для укрепления кромок.

  Бампер переворачиваем, убираем бруски из пластилина, фланцы промываются керосином и покрываются разделителем (воском) в три слоя. Сделать это надо аккуратно. После укладываются полоски по краям бампера. Эти полоски будут съемные и вместе с матрицей будут формировать наш будущий бампер из стеклопластика.

Стеклопластик и бампер может деформироваться под нагрузкой и «плыть» от температур и низкой жесткости. Поэтому, чтобы сохранить форму матрицы с стеклотканью, используют конструкции из металла или дерева. Такая конструкция выполняет роль подставки во время затвердевания состава.

В данном случае нарезано четыре доски и собраны так, чтобы матрица стояла на месте. Дерево пропитывается смолой и приформовывается к матрице полосками стекловолокна. Так она стоит несколько дней.  
Перед съемкой матрицы намечаются точки соединения ее фрагментов. В нашем случае имеются съемные полоски по краям матрицы бампера.

Обычно во фланцах сверлятся отверстия под болты М8, а можно и под саморезы. А затем края ровняют болгаркой, при этом соединение матрицы и планок разрезается, детали разъединятся. Очень неприятная операция, поскольку стеклоткань может попасть туда куда не надо (глаза, кожа). Обязательно используйте СИЗ. 
 О качестве нанесения разделительного слоя можно судить по тому, как детали матрицы отделяются от модели. Намазанный без пропусков тефлоновый автовоск дает отличные результаты. Наформованный вокруг модели стеклопластик утягивается и поэтому снимать модель очень трудно. Помогает только пластилин, который не жалко ковырять.  

Пластилин и куски автовоска снимаются с матрицы керосином, уайт-спиритом, после оставшийся пластилин разогреваем феном и вытираем тряпкой. Лицевую часть (внутри) слегка обрабатываем наждачкой, только небольшие недоработки. Матрица для бампера из стеклопластика готова.  

Изготовление бампера из стеклопластика своими руками

И вот только теперь мы приступаем непосредственно к изготовлению бампера из стеклопластика своими руками.  Матрица получилась хорошая, теперь необходимо доделать ниши для противотуманных фар.
  Для начала подбирается оптика. Отверстие для фар переносится на картон.

Конус ниши и размер отверстия должен соответствовать размерам противотуманных фар. Для этого лепится пластилиновый холмик с картонным шаблоном сверху. Шаблон с одной стороны переносим на другую и выравниваем.  

Матрица намазывается воском, а затем гелькоутом, состоящего из полиэфирной смолы и алюминиевой пудры. 

Первый слой гелькоута самый важный. Затем идет формирование первого слоя стеклопластика. Опять используется стекломат 300. Острые углы матрицы обмазываются стеклянной пудрой. Здесь главное добиться отсутствия воздушных пузырей. Выдавливаем их или прокалываем ткань, чтобы выпустить воздух.
  Второй и третий слои наносятся из стекломата марки 600, с помощью валиков.

 На следующие утро удаляем саморезы из матрицы. Отделяем планки на концах бампера  

Вытаскиваем стеклопластиковый бампер из матрицы. Отделение деталей довольно кропотливый процесс. Торопиться здесь нет необходимости. В щели между деталью и матрицей пойдут в дело деревянные клинышки и щепочки.  

В какой-то момент бампер отделится от матрицы. Затем можно заформовать и второй экземпляр, на всякий случай. Матрицу тщательно намазываем разделителем и сушим. Вся технология повторяется.  
Бампер зашкуривают и подрезают. Рядом готов и второй экземпляр.

Затем бампер шпаклюют и выравнивают, готовя к покраске.  

Бампер сначала подгоняют под место на автомобиле, примеряют, а затем красят.

Ну, и совсем прекрасно выглядит уже покрашенный бампер. О том как покрасить бампер можно узнать из статьи «Покраска кузова автомобиля»

Вот так нелегко, но верно, можно изготовить стеклопластиковый бампер своими руками.

Начиная эту статью, хочется вспомнить об одной из своих первых машин, а именно о ВАЗ 2107. Да, пусть машина была и неказиста, но и в ней были свои плюсы. Так въезжая в гараж для ее установки на место  и для экономии места в нем, я обычно проезжал в глубь его, до тех пор, пока не почувствую, что бампер уперся в нагромождение вещей, хранящихся в моем «доме для машины».  Бампер у «семерки» из крепкого черного пластика, о котором я несколько раз потом мечтал, уже управляя другими автомобилями, с крашенными бамперами. Крашенные бампера могут потерять свой блестящий вид буквально при неудачном касании, не то, что при незначительном ударе. Особенно это является спорным вариантом для тех, кто ревностно относится к виду своего бампера, ведь для них это не только царапина, но и ваши негативное настроение, при каждом последующем взгляде на образовавшуюся «рану».

  Итак, опустив лирическое вступление, мы поговорим на практичную тему. А именно, мы затронем тему о достоинстве и недостатках применения молдингов и расскажем о процессе их установки на автомобиль. Кажется, такая простая процедура как монтаж молдингов на машину, что может быть проще? Тем не менее и она  не всегда выполняется верно. Видимо самоуверенные автолюбители думают, что ошибиться здесь невозможно, на самом деле и здесь есть свои нюансы, о которых надо знать, чтобы не испортить только что купленные молдинги.

Задачи молдингов. Плюсы и недостатки молдингов на автомобиле

 Цели молдингов на автомобиле уж слишком банальны, чтобы на них останавливаться слишком долго и описывать чрезмерно подробно. Так молдинги способны защитить бампер, двери вашего автомобиля от соприкосновения со сторонними предметами, являясь некой дистанционной преградой и в тоже время буфером, которые не только гасит, но и распределяет нагрузку,  при незначительном  ударе.
 К минусам молдинга можно отнести то, что они не способны защитить всю поверхность бампера или двери. Так при соприкосновении выше или ниже установленного молдинга результат будет такой же как и без него. Еще к одним недостатком молдингов можно назвать то, что не все автомобилисты приемлют видеть дополнительно «нагромождение» на бортах или бампере своего автомобиля, то есть они привносят свои коррективы во внешний вид автомобиля. Кому-то это по душе, а кому-то и нет.

Монтаж молдингов на автомобиль своими руками

 Если вы решились, а возможно уже и приобрели молдинги для монтажа, то далее мы вам расскажем о процедуре установки их на автомобиль.
 Прежде всего, стоит сказать об условиях, при которых можно монтировать молдинги на автомобиль.  Место для установки молдингов должно быть чистым и обезжиренным.

Температура при монтаже молдингов должна быть не менее 21 градуса Цельсия.

Убираем с уголков на молдинге защитную ленту, оголив монтажный скотч. Обратите внимание на то, что от ленты освобождаем лишь уголки.

Сама лента должна чуть выступать за пределы молдинга.

Именно на этом этапе совершают основную ошибку. Так, некоторые автолюбители снимают сразу всю защитную ленту, и потом после некорректного базирования молдинга на кузове стараются сместить весь молдинг в одном из направлений, что очень проблематично, так как вся поверхность монтажного скотча препятствует этому.
  Сняв ленту только с уголков, вы с минимальными усилиями сможете сместить молдинг при его базировании.
 Далее, место установки молдинга на кузове необходимо обработать праймером. Праймер прореагирует с клеевым составом на монтажном скотче молдинга и улучшит адгезию между клеящим составом и ЛКП. В нашем случае применяется праймер — 3М(06396).

 Устанавливаем молдинги окончательно на свое место.  Потянув за край ленты торчащий из под молдинга снимаем ленту с монтажного скотча.

Прижимаем молдинги к кузову.

Для лучшего сцепления молдинга с кузовом машину лучше всего выдержать в течении суток в тепле и не мыть ее кузов.

Вот пожалуй и все, что мы хотели рассказать вам про молдинги и их монтаж.

Любите ездить по бездорожью «по уши» в грязи, форсировать небольшие речки или просто хотите быть готовым к городским апокалипсисам – наводнениям, после больших дождей? А быть может, Вам просто нравятся машины, которые выглядят так, как настоящий «танк». При этом не важно, что вы ездите только по асфальту. Так вот, в этой статье мы поговорим о шноpкеле, вернее о его установке. Первый вполне резонный вопрос — что такое вообще шноpкель? Слово это происходит из немецкого языка, в котором значит дословно — завиток. (Schnörkel).
 Так вот такие «завитки», представляющие из себя изогнутый патрубок, предназначены для забора воздух как можно выше, относительно уровня земли. Все это делается для того, чтобы уменьшить вероятность попадания грязи, пыли и главное воды в систему питания двигателя, что в итоге, может привести к гидроудару и серьезному ремонту. Итак, если вы решили, что вам нужно что-то подобное, то в этой статье мы приведем пример установки шноpкеля (воздухозаборника) на автомобиль УАЗ «Патриот».

Процесс установки шноpкеля (воздухозаборника) на автомобиль УАЗ «Патриот» своими руками

  В нашем случае был выбран шноpкель для автомобиля УАЗ «Патриот» китайского производства. Ниже на фото приведен примерный комплект того, что вам предложат к приобретению.

Деталь самого шноркеля не столь точна, как хотелось бы, поэтому ее отчасти можно назвать «заготовкой». Итак, наша «заготовка» имеет отклонения по форме, но все поправимо, при помощи строительного фена и умелых рук, но об этом далее.
 Прежде всего, нам надо четко разметить где будет прилегать шноркель к кузову и где будет крепиться. Также надо точно разметить отверстия шноркеля к кузову. Для того, чтобы произвести точную разметку, лучше всего, предварительно сделать лекало, которое можно снять с покупного шноркеля. 
  Лекало можно сделать по технологии «папье маше», то есть наклеить на поверхность шноркеля, которая будет сопрягаться с кузовом, бумагу. Бумагу клеим на полиэтилен, которым заранее обернули шноркель, чтобы потом не очищать его от клея.  В итоге, такое лекало можно будет приставить к кузову и четко нанести разметки для крепежа и воздуховода.

После того, как разметка приведена можно приступать к механообработке, проще говоря сверлить отверстия в кузове.

Самое большое и важное отверстие высверливаем с помощью фрезы по металлу. В нашем случае используется фреза на 95 мм. 

Края отверстия после обработки лучше всего обработать напильником и покрыть грунтовкой, для того, чтобы убрать фаски и предотвратить коррозию кузова.

Примеряем шноркель на место. И здесь, как всегда в самый важный момент, мы понимаем, что все не так просто. Наш шноркель имеет отклонения от кузова, к которому будет крепиться.

Для того, чтобы исправить ситуацию нам потребуется строительный фен, которым можно будет разогреть пластик и придать ему необходимые формы.
 Даже такой зазор в 3 см можно будет ликвидировать. Вместо штатных шпилек лучше использовать немного удлиненные. Все дело в том, что шноркель будет прогреваться феном и притягиваться за счет более длинной резьбы, которая изначально позволит зафиксировать деталь на кузове машины.
 Процедура подгонки шноркеля по месту представляет из себя цикличную последовательность операций. Первоначально подтягиваем шноркель с помощью шпилек к кузову, до появления в них натяга. Затем греем пластик и вновь подтягиваем шпильки. В конечном счете, притягиваем пластиковый корпус шноркеля к кузову машины.

Процесс длительный, но от его результатов будет зависеть и то, насколько аккуратно будет смотреться ваша машина. Также при прогреве старайтесь греть лишь пластик, а не кузов. Перегрев кузова чреват изменением свойств ЛКП, не в лучшую сторону.  Если не удается точно вывести пластик шнокеля к кузову, то можно воспользоваться полиэтиленом нужного цвета, например от канистры. Полиэтилен легко прогревается, деформируется и принимает необходимые формы. Полиэтиленом можно не только заполнять полости, но и из него можно делать заплатки.
 Окончательные результаты уже подогнанного шноркеля выглядят уже куда более гармонично, чем первоначальная его примерка к кузову. Теперь осталось присоединить гофру от шноркеля до воздушного фильтра, с помощью хомутов.

  Поставить наверх воздухозаборник, также при помощи все тех же хомутов.

Теперь, вместе с новым видом автомобиля мы получили и новые функциональные возможности, про которые упоминали ранее.

Да, конечно, установка шноркеля на конкретном автомобиле будет иметь свои особенности. Тем не менее, имея даже «общий» материал по установке шноркеля на УАЗ «Патриот», можно сделать полезные выводы, которые помогут и в вашем, сугубо частном случае.

Многие из нас видели нестандартные решения, на кузове автомобилей, выполненные в мастерской или своими руками. Они являются своеобразным отражением того, как видит свою машину хозяин. Сейчас мы, прежде всего, говорим о всевозможных элементах поверхностного кузовного тюнинга, если можно так сказать. А еще точнее, о  декоративных вентиляционные отверстиях или практичных воздухозаборниках на капоте.

В большинстве случаев аккуратно сделанные и заранее продуманные, такие элементы добавляют вашему автомобилю некой нестандартности, выделяют машину среди других серийных автомобилей, придают ему некую харизму, свой собственный индивидуальный стиль.
 Если у вас имеется такое желание, сделать своим автомобиль  особенным или вы еще думаете над этим, то вам придется кстати материал из данной статьи. Здесь мы рассмотрим варианты кузовного тюнинга автомобиля, а именно изготовления воздухозаборника и вентиляционных отверстий на капоте автомобиля.

Изготовления воздухозаборника (вентиляционных отверстий) на капоте автомобиля своими руками

 Прежде всего, необходим оснять капот с машины. Дорабатывать капот на самом автомобиле будет невозможно, так как потребуется механическая обработка, сварка, шпатлевка, грунтовка, покраска и лишь потом можно будет поставить капот на место, но обо всем по порядку. Итак, снимаем капот.

Далее в вашей голове уже должны быть кое-какие мысли, как же будет выглядеть капот после доработки. В каких местах и какого размера вы планируете сделать скосы, уклоны, для того, чтобы реализовать уже намеченную систему воздухозаборников и вентиляционных отверстий.
 Размечаем на капоте места, где потребуется запланированная нами доработка. В нашем случае разметка произведена с помощью малярного скотча.

Теперь начинаем аккуратно резать капот. Повторимся, что прорезать капот нужно аккуратно, так как если сделать ошибку, прорезать не там или не так, то исправлять ее будет проблематично и долго.
 Конечно не забываем о технике безопасности, очки, защитный кожух на болгарке, перчатки, отсутствие по близости легковоспламеняющихся материалов и жидкостей и т.д.

Любой капот имеет на обратной стороне ребра жесткости. Не стоит их прорезать, так как в этом случае капот сильно потеряет от своей предыдущей прочности. В итоге, вам придется восстанавливать все то, что вы уже успели порезать.

То есть прорезаем только поверхность капота, ребра жесткости остаются на месте.

Отгибаем поверхность  будущего воздухозаборника относительно прежней поверхности капота. Для того, чтобы линия гиба получилось ровной, необходимо пропилить ее болгаркой, но не на всю толщину металла, то есть не до конца.

Аналогично выполняем процедуры и для других элементов размеченных на капоте.

Еще один вид того, что получилось на текущий момент.

Теперь промеряем и рассчитываем какие боковые стенки нужны для наших воздухозаборников и отверстий и размечаем их на металле аналогичном по свойствам нашему капоту. Так для боковых стенок может быть использован тонкий листовой металл или просто элементы кузова, которые уже никуда и никому не пригодятся, за исключением как только на заплатки.

Примеряем боковые стенки по месту, подгоняем если это требуется.

Производим сварочные работы. Делать это лучше полуавтоматом, то есть варить проволокой в среде защитного газа. Кроме того, делать это лучше человеку с опытом, так как часть сварки будет на лицевых местах, а значит потребуется аккуратность шва и его должная прочность.

Теперь берем шлиф машинку, шпатлевку и выводим все под покраску. Более подробно о том как вывести поверхность под покраску можно узнать из статьи «Ремонт пластикового бампера своими руками».

Далее наносим грунт. Ждем пока он подсохнет.

Для вставок в отверстия и воздухозаборники используем декоративную решетку.

После ее установки окончательно красим капот. Покрываем лаком.

В итоге, устанавливаем «готовое изделие» на машину. Теперь мы имеем капот с воздухозаборниками, которые были сделаны своими руками. Конечно для многих может показаться что внешний вид стал лучше, а значит и все просто отлично, но за изменением внешнего вида скрыто и изменение функциональности капота. Так, подобные воздухозаборники стоит рассматривать только как декоративные элементы. При этом в большинстве случае  стоит подумать о каких-то сливах, стоках, которые будут обеспечивать отвод влаги, пыли из подкапотного пространства. Ведь через воздухозаборники будет попадать снег, дождь, да просто вода из луж, которая раньше просто успешно стекала по нему. Также не надо забывать об эксплуатации машины в зимний период, когда для сохранения теплового режима двигателя возможно потребуются дополнительные заглушки, поддерживающий оптимальный температурный режим. В общем, как всегда, так и в этом частном случае, не являющемся исключением, недостатки становятся продолжением достоинств. Тем не менее, выбор о такой доработке капота это лишь ваше личное дело. Мы лишь старались быть объективными.

Еще один вид того же капота с воздухозаборником сделанными своими руками.

Еще один возможный вариант исполнения.  (другой капот)